にはちに行こう
佃煮風のものはでんぷん、海苔、食塩、昆布、胡麻ゆかりなどが主原料になっている。
ふりかけはご飯を食べやすくするため、子供や少食の高齢者によく使われる魚粉や胡麻、海苔などはカルシウム源になるが、一般的に食塩のとりすぎや、副食の少ない食事になりやすい点が問題であるこのほかお好み焼蛸焼きなどに使う青海苔も、ふりかけの一種である」ふりかけが商品化される以前から、ゴマ塩や田誌などのふりかけはあった。
そもそも塩が専売化される以前は、バラバラの乾燥塩ではなく、にがりたっぷりのややウェットな塩だったわけでしんある。
必然的にふりかけもまた、しっとりしていただろう。
そう考えると、江戸期の佃煮、に登場する田誌も、現代のふりかけと同じ位置づけで食されていたことが想像できる。
かやくさらになめ味噌、七味に代表される加薬、薬味といったトッピングもまた、ふりかけなのである。
いずれにしても、テーブルに出す直前、またはお客にわたす最後のタイミングに、仕上げとして、ふりかける場合、丁寧に飾る場合いろいろあるが、すべてまとめてトッピングである。
トッピングには、次の三つがある。
現代的なスタイルとしてのトッピング。
肝心なのは、自分でかけるという行為である。
自分が仕上げる、自分の食べたい形にもっていく、これがより現代的な形といえるだろう。
今では、トッピングそのものが商品になり、よその屈との違いを演出する大きな要素になっている。
トッピングするのが当然のように、スタイルとしても根づいている。
だが冷静に考えれば、自分の好みでトッピングできるというのは、社会全体が経済的にも文化的にも成熟してきたことを物語っている証ではないか。
多ふりかけご飯のルーツHぶつかけ飯麺山根。
葉とうがらし、わさび漬け、明太子 。
いったい、ふりかけって何なのだ。
ご飯との相性で考えるなら、必ずしもカードライであるというわけではないし、量も決まったものではない。
塩分が高ければバラバラと、低ければカードパツとかけるだけのこと。
ご飯にトッピングして、ご飯をおいしく食べるための秘密兵器がふりかけならば、井物やカレーライス、イスも気になる存在、その範暗に入ってくる。
佃煮、牛肉そぼろ。
ゴマ塩、ふりかけに似たものに、お茶漬海苔がある。
お茶をかける分、塩分はお茶漬のほうが強いけれど、その細かきゃ粒の状態は近い。
お茶漬海苔をふりかけ的に食べてもまずくはない。
ただし現代のお茶漬スタイルは、白米が浸透したあとのものなので、時代的にはふりかけ文化の傍流としてとらえることもできるだろう。
つまり、井物やねこまんまの系譜としてのお茶漬ではないという感じ。
折しも時代は、ご飯もの大人気で、「ぶつかけ飯」や「おどんぶり」が注目されているなか、どうとらえたらいいのか、教えを乞うことにしよう。
遠藤僕は新潟の生まれでね、小さいときから、ぶつかけめしには馴染んでいましたね。
前の晩しつけの味噌汁をかけたり、煮物をのせたり。
農家の二男だった親父から覚えたのだけれど、援のうるさい役人の娘だった母親は、それをたいへん嫌っていましたね。
うまいものなのにねえ(笑) 。
ぶつかけめしは、茶漬けとはちがうのです。
コクと香り豊かな汁とか、だしをかけて、飯をなんとなく、ぶつかけめしに通じていくような気平和な社会になると、公家たちのスタイルを取り入れて、戦場での椀一つのスタイルが、不作法ということで、遠ざけられていく。
ぶつかけめしを卑下するようになった。
地位の低い庶民がやっていたことだから、なおのことです。
これが近代の日本料理界や学校の子女教育に引き継がれた。
ご飯はご飯、味噌汁は味噌汁、単独で味わうという強引な膜ですよ。
私たちの食文化をたどっていけば、ぶつかけめしありき、ということですね。
そういえば映画「もののけ姫」で、ジコ坊がアシタカにぶつかけ飯を食べさせるシーンがありました。
それぞれ携帯するお椀を持って旅をしているのです。
『ぶつかけめしの悦楽』には、各地のかけめしが紹介されていますけど、以前はこれらが地元では、定番メニューだったわけですね。
国立民族学博物館のI毛直道さんは、大分の「黄飯」もふりかけのヒントになるのではないかと教えてくださったのです。
「黄飯」は、くちなしの実で黄色に炊いた飯を指していたのが、江戸末期ぐらいから、ケンチン汁に似た加薬をかけて、食べるようになったとか。
遠藤ご飯のうえにいろいろな具をおいて汁をかける、豪華な汁かけめしを「芳飯」ということで、「黄飯」もそとから名付けられたともいわれています。
田舎侍がやっていた汁かけめしが、都に広がっていくなかで、公家たちも自分たちのスタイルに合わせるかのように、「かぎりめし」と名付け、より賞、沢な汁かけめしが登場したというものです。
ふりかけはその逆、つまり、保存性が高く、より簡便な形として、庶民の食卓に定着していったものと思っていいでしょうか。
遠藤たしかに、汁かけめしのご飯の部分とぶつかけるものを、より特化させて、そぎおとしていくと、ふりかけになったという感じはあります。
ご飯に塩をふって、湯や水をかけて食べることは、汁かけめし以前からありました。
ごく最近まで、飯は白米というより、標飯なのですね。
麦飯だったり、イモや雑穀を混ぜたり、白米も、もっと米が固かったし、固く炊いていました。
そのほうが、腹もちがよく、経済的だったのです。
かっこむということは、噛まない。
歯や口で味わうじゃなくて、腹で味わう、ということです。
「おなかいっぱい、腹いっぱい」が、すなわち、おいしいなのですよ。
肉体労働には、そんな知恵が必要だった。
現代のふりかけは、ふっくらふんわりあつあつご飯との相性ですね。
純粋白米礼讃の陰で、複合融合的な美味追求のぶつかけめし、汁かけめしは、あやまった蟻で疎外されてきましたが、韓国、中園、タイやベトナムなどの米料理の人気をみるにつけ、時代はまた、こちらに戻ってきているといえるでしょう。
米は元来、ほかのものと混ぜて食べても、うまいものなのです。
平成二一年一一月二五日談ぶつかけ飯をかつくらう、汁かけ飯をかっこむふりかけご飯なんて吹き飛んでしまいそうな、豪快かつ痛快なうまさの極致である。
汁かけ飯の系譜に、ふりかけを置くことは不自然ではないものの等号で結ぶのは強引すぎるだろう。
食べものの名称で、こんな表現は珍しい。
昭和初期から高度成長期にかけての日本の食卓に、ふりかけは定着していった。
卓袱台とふりかけの瓶楽しいわがだんらん家。
一家団樹木の象徴としていまは少なくなってしまった核家族の夕食風景だった。
ふりかけは、それ単体では食事として成り立たない。
なにか本体にプラスアルファする一要素としての機能しかもちえない。
主菜ではなく副菜。
副菜というよりも、付随するちょっとした飾り、添え物漬物でお茶を飲む習慣はあっても、ふりかけでお茶は考えられない。
優先順位でいえば末席にあたるおまけ的なもの。
フィニッシュをしめくくる肝心な仕上げとなることも事実。
ふりかけとは、白米をはじめとする、さまざまな料理に加えられた、飾りつけ、かぎりなく近いもの。
もっと狭くひとことでいえば、ご飯にのせる彩り、細かな具。
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